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Câble électrique trop court : solutions sûres pour le rallonger et réussir vos raccordements

Un câble électrique trop court peut compliquer une installation, mais ce problème ne justifie pas une solution bâclée ou dangereuse. Plusieurs méthodes éprouvées et conformes à la norme NF C 15-100 permettent de prolonger un câble de manière sécurisée et durable. Cet article détaille les bonnes pratiques, les outils nécessaires, les pièges à éviter et les raccordements adaptés à chaque situation.

Avant toute intervention : sécurité et préparation indispensables

Avant de rallonger un câble électrique, quelques étapes essentielles garantissent votre sécurité et celle de l'installation :

Couper le courant au disjoncteur

La première règle absolue : couper le disjoncteur divisionnaire du circuit concerné, ou mieux encore, l'interrupteur général du tableau électrique. Vérifiez avec un testeur ou un multimètre que le circuit est bien détendu avant de manipuler les fils.

Vérifier la section du câble à rallonger

La section du câble d'extension doit être identique ou supérieure à celle du câble existant. Par exemple, si votre circuit d'éclairage utilise un câble 3G 1,5 mm², le rallongement doit au minimum être 3G 1,5 mm². Si le circuit est un circuit spécialisé (lave-linge, four, chauffe-eau), le câble est souvent 3G 2,5 mm² ou plus : vérifiez absolument avant d'ajouter une rallonge.

Rappel des sections minimales selon la norme NF C 15-100 :

Éclairage : 1,5 mm² minimum, avec disjoncteur 16 A.
Prises classiques : 2,5 mm² minimum, avec disjoncteur 20 A.
Circuits spécialisés (lave-linge, four, chauffe-eau) : 2,5 mm² à 4 mm² selon la puissance, disjoncteur 20 A à 25 A.
Plaques de cuisson : 6 mm² minimum, disjoncteur 32 A.

Recenser les matériels et outils nécessaires

Préparez vos outils avant de commencer :

Pince coupante et pince à dénuder pour préparer les fils.
Tournevis adaptés (plat, cruciforme) pour démonter les prises et manipuler les bornes.
Multimètre ou testeur pour vérifier l'absence de tension.
Connecteurs appropriés : domino, connecteur Wago ou boîte de dérivation.
Ruban isolant ou gaine thermorétractable pour isoler les connexions.
Optionnel : fer à souder, étain et desfluxant pour les connexions haute fiabilité.

Méthode 1 : Rallonger avec un domino (solution la plus courante)

Le domino est l'accessoire le plus ancien et le plus répandu pour raccorder deux tronçons de câble. Il offre une solution simple et peu coûteuse, mais avec quelques règles à respecter.

Étapes du raccordement au domino

Démonter la prise ou couper le câble d'origine : si le câble est un cordon de prise, démontez-le. Sinon, coupez le câble aux deux endroits de raccordement, en laissant une marge de quelques centimètres.
Dénuder les fils : retirez environ 12 mm d'isolant de chaque fil avec une pince à dénuder, en prenant soin de ne pas endommager le cuivre.
Insérer les fils dans le domino : placez le fil d'origine côté gauche et la rallonge côté droit du domino. Respectez l'ordre des couleurs : bleu (neutre), vert/jaune (terre), rouge ou marron (phase).
Visser fermement : tournez les vis du domino pour serrer les fils. Vérifiez qu'aucune partie de cuivre ne dépasse des bornes.
Isoler la connexion : recouvert le domino avec du ruban isolant en le chevauchant (au moins deux tours) ou, mieux encore, avec de la gaine thermorétractable.
Placer le raccord dans une boîte de dérivation accessible : cette étape est obligatoire selon la norme NF C 15-100. La boîte doit rester accessible et visible pour des interventions futures.

Avantages et limites du domino

Avantages : coût très faible, installation simple, pas d'outils spécialisés.
Limites : risque de desserrage dans le temps, moins précis que d'autres techniques. De plus, les dominos sont interdits pour les installations professionnelles en France depuis la mise à jour de la norme.

Méthode 2 : Connecteurs Wago et bornes à levier (solution moderne et rapide)

Les connecteurs Wago, notamment les séries Wago 221, offrent une alternative plus sure et plus simple aux dominos. Certifiés UL et IEC, ils utilisent des leviers pour bloquer les fils sans torsion préalable.

Étapes du raccordement avec Wago

Dénuder les fils : retirez 12-14 mm d'isolant des extrémités. Les fils nus doivent rester droits et sans repliure.
Lever les leviers du connecteur : le connecteur Wago est livré avec des leviers fermés. Levez chaque levier du côté du trou où vous insérez le fil.
Insérer le fil : glissez le fil dénudé dans l'orifice jusqu'en butée. Aucune torsion n'est nécessaire.
Abaisser le levier : rabattez fermement le levier pour bloquer le fil. Un « clic » audible indique le verrouillage.
Répéter pour le neutre, la terre et la phase : les connecteurs multi-polaires (Wago 221-3, Wago 221-5) permettent de raccorder jusqu'à 5 conducteurs dans un seul module.
Tester la connexion : tirez légèrement sur les fils pour vérifier la tenue mécanique.
Placer l'ensemble dans une boîte de dérivation accessible : comme pour le domino, le raccordement doit être visible et accessible.

Avantages du connecteur Wago

Pas de torsion nécessaire, manipulation simplifiée.
Très fiable, minimise les erreurs humaines et les connexions lâches.
Accepte des fils de diamètres légèrement différents (1,5 mm² et 2,5 mm² dans le même connecteur, par exemple).
Réutilisable : les leviers permettent de retirer et réinsérer les fils sans dégât.
Disponible en versio étanche IPX8 avec gel externe pour les zones humides.
Conforme aux normes électriques professionnelles en France.

Méthode 3 : Bornes à vis (solution robuste et adaptable)

Les bornes à vis (écrous de fil, connecteurs à vis) restent une solution classique, économique et fiable, surtout lorsqu'on doit adapter des sections de câbles légèrement différentes.

Étapes du raccordement avec bornes à vis

Dénuder les fils : retirez 12 mm d'isolant.
Torsader les deux fils (optionnel mais recommandé) : entrelacez légèrement le fil d'origine avec le fil de rallonge pour assurer une bonne contact mécanique.
Insérer dans la borne à vis : la borne contient une spirale filetée. Glissez les fils torsadés dedans.
Serrer la vis : vissez fermement (mais sans excès) pour pincer les conducteurs.
Vérifier la tenue : tirez sur les fils pour confirmer qu'ils sont bien bloqués.
Isoler et placer dans une boîte de dérivation accessible.

Avantages et limites des bornes à vis

Avantages : très bon marché, adaptées aux sections différentes, solides pour les fortes vibrations.
Limites : risque de desserrage par dilatation thermique ou vibrations, manipulation un peu plus laborieuse avec des fils épais. Elles demandent une torsion préalable des fils, ce qui peut être difficile avec du câblage gros.

Méthode 4 : Boîte de dérivation avec raccordement multiple (solution de distribution)

Si vous devez rallonger un câble et le distribuer vers plusieurs circuits, une boîte de dérivation est la meilleure option.

Points clés pour la boîte de dérivation

Taille adéquate : la boîte doit être assez grande pour accueillir tous les connecteurs et laisser de l'espace pour manipuler les fils confortablement.
Encastrée ou non encastrée : selon votre installation (murs pleins ou creux), choisissez un modèle adapté.
Étanchéité : en zones humides (sous-sol, salle de bain, extérieur), optez pour une boîte étanche IP 66 ou IP 68.
Positionnement des gaines : les gaines d'arrivée et de départ doivent dépasser d'au moins 1 cm dans la boîte pour assurer la continuité de la protection.
Longueur de fil à l'intérieur : conservez au minimum 5 à 10 cm de fil dénudé à l'intérieur de la boîte pour faciliter les futurs raccordements et interventions.
Isolation des raccordements : chaque connexion (domino, Wago ou borne) doit être bien isolée, soit avec du ruban isolant, soit mieux avec de la gaine thermorétractable.
Accessible : la boîte ne doit jamais être scellée, condamnée ou recouverte. Elle doit rester accessible pour des interventions futures.

Technique avancée : soudure et gaine thermorétractable (haute fiabilité)

Pour les installations exigeant une très haute fiabilité (armoires électriques, tableaux professionnels, environnements extrêmes), la soudure offre la meilleure garantie mécanique.

Étapes de la soudure

Torsader les deux fils : entrelacez bien les extrémités dénudées.
Chauffer au fer à souder : utilisez un fer de 30-40W minimum, adapté au diamètre du fil.
Appliquer l'étain : faites couler progressivement l'étain (avec desfluxant) autour de la jonction. L'étain doit bien pénétrer entre les brins du fil.
Laisser refroidir : la soudure doit se solidifier sans être dérangée (attendre 10-20 secondes).
Gaine thermorétractable : enfilez une gaine de diamètre approprié autour de la soudure et chauffez-la légèrement (avec un décapeur ou un fer à souder) pour la rétraction.
Placer dans la boîte de dérivation accessible.

Avantages et limites

Avantages : connexion très solide et durable, excellente continuité électrique, idéale pour les gros câbles.
Limites : technique plus laborieuse, demande du matériel et de la pratique, risque de brûlure. Non recommandée pour les bricoleurs peu expérimentés.

La boîte de dérivation : élément essentiel et obligatoire

Quelle que soit la méthode de raccordement choisie, une règle immuable de la norme NF C 15-100 s'impose : tous les raccordements de câbles doivent s'effectuer à l'intérieur d'une boîte de dérivation accessible.

Pourquoi une boîte de dérivation ?

Protection mécanique : protège les connexions des chocs, de la poussière et de l'humidité.
Sécurité électrique : isole les connexions des contacts accidentels.
Accessibilité : permet les interventions futures (dépannage, modification) sans casser le mur.
Respect de la norme : obligatoire pour la conformité légale de votre installation.

Types de boîtes disponibles

Boîte encastrée : pour les installations neuves dans les murs pleins. Fixée dans une saignée lors de la construction ou rénovation.
Boîte non encastrée : pour les installations en apparence ou sur murs creux. Fixée simplement à la surface avec des vis.
Boîte étanche IP 66/IP 68 : pour les zones humides, garage, sous-sol ou extérieur.
Boîte de grande capacité : si vous avez plusieurs rallonges à faire convergent, optez pour une boîte spacieuse (300 × 300 mm ou plus).

Erreurs courantes à absolument éviter

Voici les pièges qui compromettent la sécurité et la conformité :

Raccorder le câble directement sans boîte de dérivation : dangereux et non conforme à la norme. Les connexions nues sont exposées aux contacts et aux infiltrations d'eau.
Utiliser des sections de fil plus petites : une rallonge en 1,5 mm² sur un circuit 2,5 mm² crée un goulot d'étranglement et un risque de surchauffe.
Torsader les trois couleurs ensemble : chaque conducteur (phase, neutre, terre) doit avoir sa propre connexion. Les mélanger provoque un court-circuit.
Laisser du cuivre nu visible après raccordement : tout fil dénudé doit être isolé pour éviter les contacts et les électrochocs.
Serrer trop ou trop peu les vis des connecteurs : trop serré écrase le cuivre et fragilise la connexion ; trop lâche crée une mauvaise continuité électrique.
Cacher la boîte de dérivation : sceller, peindre ou recouvrir une boîte de dérivation la rend inaccessible et viole la norme. Elle doit rester visible et accessible.
Ne pas coupez le disjoncteur avant de manipuler : c'est l'erreur la plus dangereuse. Le courant électrique peut provoquer une électrisation fatale.

Adapter la solution à votre situation

Installation résidentielle simple (éclairage, prises classiques)

Utilisez des connecteurs Wago 221 ou des dominos (si vous êtes particulier et non professionnel) placés dans une boîte de dérivation. Préférez le Wago pour plus de fiabilité et de conformité.

Installation spécialisée (chauffage, four, chauffe-eau, lave-linge)

Ces circuits utilisent des câbles 2,5 mm² ou plus. Optez pour des connecteurs Wago ou des bornes à vis robustes. Pour un gros câble (4 mm² et plus), préférez les bornes à vis ou la soudure.

Zone humide ou extérieure

Installez une boîte de dérivation étanche IP 68 et utilisez des connecteurs Wago avec gel externe étanche, ou des bornes à vis avec protection.

Rallongement d'alimentation du tableau électrique

Cette situation demande un câble de section adéquate (souvent 6 mm² ou 10 mm²) et un raccordement dans une boîte étanche et accessible. Consultez un électricien professionnel pour valider la section et la protection.

Après le raccordement : tests et maintenance

Tester la connexion

Utilisez un multimètre en mode continuité (résistance) pour vérifier qu'il n'y a pas de coupure entre les deux extrémités du câble rallongé.
Rétablissez le courant et vérifiez que l'appareil ou le circuit fonctionne normalement.
Écoutez les bruits (bourdonnement, crépitement) ou cherchez les odeurs anormales qui indiqueraient une surchauffe.

Entretien régulier

Tous les 6-12 mois, vérifiez visuellement la boîte de dérivation pour déceler tout signe de corrosion ou de vieillissement.
En zones humides, contrôlez l'étanchéité et vérifiez l'absence d'infiltrations d'eau.
Si vous utilisez des dominos, revérifiez régulièrement le serrage des vis, car le desserrage est courant.

Conclusion et appel à l'action

Rallonger un câble électrique trop court est tout à fait possible et sûr, à condition de respecter la norme NF C 15-100 et de choisir la bonne technique en fonction du contexte. Qu'il s'agisse de dominos, de connecteurs Wago (solution privilégiée pour la fiabilité), de bornes à vis ou de soudures, chaque méthode a sa place si elle est bien appliquée.

L'essentiel reste l'utilisation d'une boîte de dérivation accessible, le respect des sections de câble, l'isolation correcte des connexions et le test final du circuit. Pour équiper votre installation avec les connecteurs et boîtes de dérivation appropriés, consultez materiels-electriques.fr et retrouvez une large gamme de presse-étoupes, dominos, connecteurs Wago, bornes à vis, gaines thermorétractables et boîtes de dérivation encastrées ou non encastrées, adaptées à tous les types d'installations. N'hésitez pas à demander conseil via le site pour sécuriser votre raccordement, notamment si vous avez un doute sur la section du câble ou le type de connecteur à utiliser.

Publié dans: Fil & câbles

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